Електрическо отопление
ДизайнЕлектрическото отопление, при което отоплението на охлаждащата течност се извършва от работата на електрическия бойлер, се счита за една от най-скъпите. И това не е свързано с разходите за оборудване и инсталация, това се дължи на цената на електроенергията. Следователно, подобно отопление се инсталира основно като алтернатива, когато природният газ все още не се доставя на къщата или за удобство, като замяна на отоплението в пещта.
Плюсове и минуси на електрическото отопление
Против - високи разходи за електроенергия. Когато се изключва захранването, необходимостта от допълнителни захранващи устройства, които трябва да са достатъчно мощни, като бензинов генератор, не може да се избегне с обикновена батерия.
Изборът на котела зависи от площта на отопляемото помещение. Бойлерите са едно- и трифазни. Следователно, преди да купите, трябва да изчислите мощността и вече въз основа на това изберете необходимото оборудване.
Ако електрическото отопление е планирано за много дълго време, най-добре е да свържете трифазно захранване към къщата и да закупите трифазен котел - и захранването е повече, а мрежата не е претоварена.
Тъй като охлаждащата течност използва обикновена вода или антифриз. Не може да се добави сол.
Видове електрически бойлери
Котлите TENovye - като отоплителен елемент, използван като TENy, се считат за най-често срещаните. Водата се отоплява с електрически нагревателни елементи. Голям минус от такива котли е, че ако водата е трудна, тогава има измет на ТЕМ и мощността е значително намалена, само сметките за електричество не се сриват.
Отоплителни котли.
Електрически котли - водата се нагрява благодарение на това, че през нея преминава променлив ток. Те се считат за една от най-икономичните. Ефективността, според производителите, не е по-ниска от 98%. НЕ използвайте дестилирана вода като охлаждаща течност. При системи с електродни котли са налични специални състави за подобряване на електрическата проводимост на водата.
Индукционните котли - в своята конструкция приличат на трансформатор. Ефективност от 98%. Те се считат за един от най-трайните и икономични котли.
Схеми на отоплителна система с електрически бойлер
Електрическата система за отопление е монтирана по същия начин както всеки друг. Единствената разлика е инсталирането на електрически бойлер и липсата на комини.
ВАЖНО - колкото по-малък е обемът на охлаждащата течност, толкова по-бързо става нагряването и енергийната ефективност на електрическия бойлер е по-добра. Най-подходящата опция за инсталиране на системата е следните компоненти:
Алуминиеви или биметални радиатори.
Електрическият котел е монтиран както в отворена, така и в затворена отоплителна система.
Когато е отворен, където се използва отворен разширителен резервоар, не се изискват манометри.
Когато се затвори, където се използва мембранен разширителен резервоар, се изискват манометри.
За икономична и добре координирана работа на електрическия бойлер е желателно да се инсталира вътрешен температурен датчик в къщата, което ще позволи на котела да премине към по-икономичен и по-икономичен режим на работа.
Ако котелът не е оборудван с термостат, допълнителното оборудване (сензор за охлаждащата течност) се закупува отделно.
Отоплителни схеми
Двутръбна система с горна изолация и естествена циркулация.
Двупроводна система с по-ниско окабеляване и принудителна циркулация.
Монтаж на котела. Бойлер на стена.
Група защитни устройства в пластмасова кутия, термостат
Мембранно разширяващ се резервоар
Група за сигурност - байпас
При инсталирането на системата с електрически бойлер на връщащата тръба е необходимо да се монтира циркулационна помпа, която да позволи по-бързо разпределение на топлоносителя и да допринесе за по-икономична и ефективна работа на електрическия бойлер.
За електрически бойлер от главното разпределително табло за дома е необходимо да се хвърли собствена линия - електрически кабел. Заземяването е задължително. Желателно е да се инсталира RCD.
В близост до котела се монтират и защитните му устройства C16 в пластмасова кутия.
Напречното сечение на кабела се избира въз основа на изхода на котела и наличието на фази. За еднофазен - трижилен кабел (L, N, PE), за трифазен - петжилен (L1, L2, L3, N, PE).
Инсталиране и свързване на електрически бойлер в частна къща
Електрическите отоплителни тела са с голямо търсене поради удобството и безопасността на използването. Те могат да служат като основен доставчик на топлина, но често се използват като допълнителен топлинен генератор, тъй като електричеството е най-скъпият източник на енергия. Монтажът на електрически бойлер в частна къща не изисква регистрация на разрешителни, монтажът на модула може да се извърши самостоятелно.
Свързване на електрически бойлер в частна къща
Инструменти и материали
Монтажът и монтажът на електрически бойлер изисква използването на:
- рулетка, ниво на строеж, молив или маркер;
- перфоратор / електрическа бормашина;
- закрепващи елементи (диаметърът на анкерите трябва да съответства на диаметъра на свредлото);
- електрически кабел, кабел (напречното сечение се определя на етапа на подготовка за монтаж);
- тръби от метал или пластмаса;
- фитинги, фитинги, съвпадащи тръби.
Също така е важно да имате предварително подготвена схема за монтаж на електрически бойлер в отоплителната система и потребителско ръководство, което е прикрепено към уреда.
Правила за инсталиране
Когато обмисляте как да свържете електрически отоплителен котел, обърнете внимание на избора на място за монтаж на уреда. В идеалния случай това е отделна стая - котелна къща, оборудвана с електрическо захранване, където няма достъп за неоторизирани лица и деца. Моделът TEN на електрически бойлери за фабрично производство може да се монтира в кухнята.
Отоплителният модул е монтиран така, че да има свободно пространство над неговата страна и страни. Това ще направи възможно извършването на превантивни и ремонтни работи при удобни условия. Следните разстояния се наблюдават:
- до тавана - от 80 см;
- до пода (за шарнирния модел) - от 50 см;
- от тялото до стените - 5 см;
- до тръбопроводи - от 50 см;
- предния панел - от 70 см.
Изучавайки как да инсталирате правилно котел за отопление на къща или апартамент, внимателно обмислете оформлението на мястото за инсталация. Уредът трябва да е разположен хоризонтално, така че маркировката да се извършва в съответствие с нивото и да се провери същият инструмент след инсталирането на котела върху крепежните елементи.
Механичен електрически бойлер
Преди да инсталирате електрически отоплителен котел, трябва да разработите схема за свързване на топлинния генератор към отоплителния кръг и към електрическата мрежа. Напречното сечение на тръбопроводите трябва да съответства на параметрите на циркулационната помпа, интегрирана в котела.
Когато избирате напречното сечение на кабела за свързване към електрическата мрежа, помислете за капацитета на уреда. Моля, обърнете внимание: при моделите с малка мощност е достатъчно да се свържете към вътрешна мрежа от 220 V, за мощни устройства е необходима трифазна 380 V мрежа.
В допълнение към моделите за стени, производителите предлагат единици в подовата версия. Монтажът на подови електрически бойлери се извършва с помощта на стандартна стойка или са инсталирани на специално подготвен обект.
Правила за безопасност
Монтажът на електрическия бойлер трябва да се извърши в съответствие с правилата за безопасност:
- Преди да започнете работа, уверете се, че електрическият ток е прекъснат.
- Забранено е да се монтира електрически бойлер в непосредствена близост до водопровода или водоизточника.
- Препоръчва се разстоянието между корпуса на съоръжението и сградните конструкции.
- Уверете се, че параметрите на окабеляването отговарят на капацитета на котела (свързването на мощен уред към домашната мрежа 220 V може да причини претоварване и късо съединение).
- За котела е необходимо да се свържете към земната верига.
- Монтажът на електрическия котел е разрешен на стена, изработена от незапалим материал. Ако структурите на стена, направени от дърво или други материали, склонни към огън, облицовка на стената е монтиран незапалим базалт картон ламарина.
- Не инсталирайте захранващи кабели под тръбите на отоплителния кръг или водопроводите. Ако това не може да бъде избегнато, използвайте специални запечатани метални или пластмасови обвивки, за да предпазите кабела от възможно навлизане на влага.
- Инсталиране на котел за отопление с ръцете си, на отоплителния кръг тръби, които са свързани с него, трябва да бъдат здраво закрепени към стената, така че те не се добавят към натоварването върху тялото на уреда.
Инсталационни работи
Схемата за монтаж на електрически генератор за топлина зависи от типа му. Дневните котли TEN се използват за отопление на отделна къща, както и за електрод и индукционни модели. Уредът с тръбен нагревателен елемент е снабден с циркулационна помпа и автоматизация за управление и наблюдение на работата. Такива котли изискват само свързване към отоплителния кръг и мрежата. При свързване на електроди и индукционни електрически котли се изисква външно закрепване.
На първия етап монтажът на електрическия бойлер се извършва чрез маркиране на избраното място, далече от водоснабдителната система. Когато монтирате подовия модул към пода, прикрепете метална стойка.
За шарнирния модел на стената поставете монтажа на крепежни елементи и пробийте дупки. В хода на работата е важно да се провери хоризонталната позиция на крепежните елементи, като се използва нивото на сградата. Преди да започнете работа, уверете се, че стената е в състояние да издържи на целия напълнен с вода котел. След това на стената е монтиран монтажен профил с монтажна шина, котелът е окачен. Той трябва да се държи здраво и да виси хоризонтално.
Инсталирана отоплителна инсталация
Свързване към отоплителната и водоснабдителна система
Монтажът на електрическия бойлер е придружен от свързване към отоплителната система. Ако уредът е двуканален и е предназначен за подготовка на топла вода, той също е свързан с водопровод.
Отоплителната инсталация за отопление на частна къща, в която се намира циркулационната помпа и автоматиката, е свързана със системата, както следва:
- тръбите са свързани към входящите тръби за свързване към захранващите и възвратните тръби на отоплителния кръг, връзката се осъществява чрез сферични клапани с американски за бързо монтиране / демонтаж;
- монтирани върху цедка за връщане линия (преди това е желателно да се вгради сферичния кран, за да направи по-лесно за почистване на филтъра) и резервоара разширяване на мембрана тип, ако няма вграден или неговият обем е недостатъчен за съществуващата система.
Нека разгледаме отделно как да инсталираме електрически бойлер, ако е електрод или индукция. Свързването на електрически отоплителен котел в този случай изисква инсталиране на сноп с центробежна помпа и група за безопасност, която включва манометър, предпазен клапан и вентилационен отвор, който работи в автоматичен режим. Съгласно схемата, която е свързана с отоплителната система, на схемата е показано:
Свързване на котела за електрическа индукция Внимание! Монтажът на котлите за отопление с електрод се извършва по същата схема, както при индукционните. На връщащата тръба след като сферичният клапан е сложил дюза за източване на охлаждащата течност.
Електрически бойлер в частна къща често се използва като допълнителен генератор на топлина в комбинация с котел за твърдо гориво. Това позволява на часовника да се поддържа оптимална температура на охлаждащата течност, тъй като електрически котела се активира автоматично, когато етикета е в твърдо гориво изгаря гориво и течността в отоплителния кръг започва да се охлади. Схемата за свързване на електрически бойлер към отоплителната система в такива случаи е, както следва:
Схема за свързване на електрически бойлер към отоплителната система
Препоръчва се електрическият котел да се свърже към отоплителната система с метални (стоманени, медни) или металопластични тръби, които се характеризират с нисък коефициент на топлинно разширение.
Електрическо свързване
Когато свързвате отоплителния котел със собствените си ръце към мрежата за електрозахранване, трябва да се обърнете към земята. Някои модели не са включени в отсъствието на земна верига. За да се осигури заземяването в земята, се забиват метални щифтове, към които са заварени мостовете от същия материал. Проводникът от земната верига се подава към отделна машина, към която е свързан кабелът от контакта за свързване на котела.
Производителят посочва минималното напречно сечение на кабела в ръководството за експлоатация. При отсъствието на тези данни се препоръчва използването на таблицата:
Размери на напречното сечение на кабела за електрически бойлер
За да се гарантира безопасността на употребата на електрически бойлер, трябва да настроите машината с подходяща номинална стойност и RCD - наличие на дефектнотокови защити, потребителите ще бъдат защитени от риска от токов удар поради някаква неизправност.
Ако инсталираме индукционен или електроден котел, допълнително се монтират температурни сензори, които се свързват чрез проводници към външен блок за управление. Схемата за монтаж на оборудването е посочена в техническия лист на блока.
Електрическият кабел с необходимото напречно сечение е опънат към котела, монтиран на стената. За агрегат с мощност до 6 kW е възможно да се свърже с еднофазна автоматична машина, двуфазни са необходими за котли с мощност от 6 до 12 kW, а по-мощните генератори на топлина изискват инсталирането на трифазни устройства.
Препоръчва се електрическият кабел да се скрие в кабелните канали. Проверете дали фазите и неутралните проводници са правилно свързани и заземени. Между контактите трябва да има интервал от поне 0,03 см.
След като монтирате капака на котела и включите захранването, проверете функционирането на системата. Отоплителният кръг трябва да се напълни с охлаждаща течност и да се тества във всички възможни режими. Налягането, необходимо за кримпване, се създава от компресор или помпа.
резултати
Електрическият бойлер е отопляемо място за живеене без допълнителните проблеми, свързани с доставката и съхраняването на горивото. Възможно е да се постави единицата сама, но е важно да се спазват всички правила за електрическа безопасност.
Схема за свързване на електрически бойлер: надеждна защита и икономия на енергия
Поздрави, другари! Знаете ли как е свързан електрическият котел с електричество? И какви елементи трябва да включват тръбопроводите на котела - дали са заинтересовани? Днес искам да отговоря на тези въпроси в детайли и до максимална степен и да ви кажа коя схема на свързване на електрическия бойлер ще ви позволи да отоплявате къщата си с минимални разходи.
Схема на електрическа котелна централа с автоматична система за управление на мощността на котела.
задачи
Преди да изпълните изпълнението на всеки проект, трябва ясно да формулирате целите му. Ето техния списък.
безопасност
Състои се от три компонента:
- Надеждно автоматично изключване. Електрическата верига трябва да избягва повреда на потребителя от ток и да гарантира прекъсване на електрозахранването в случай на късо съединение;
- Правилно изчисляване на окабеляването. Когато котелът е на пълно захранване, той не трябва да се загрява: висока температура може да повреди изолацията. Това е особено важно, когато окабеляването е скрито;
Прегряването на кабелите доведе до пожар в мазето. Изчисляването на нейното напречно сечение трябва да бъде взето възможно най-сериозно.
- Контрол на налягането на охлаждащата течност. Когато температурата на водата или антифризът се повиши, обемът им се увеличава. В затворена верига това означава бързо нарастване на налягането, което заплашва тръбите и радиаторите. Котелът за закрепване на котела трябва да избягва превишаване на критичното налягане;
За затворена (която не комуникира с атмосферата и работи с свръхналягане) автономна отоплителна система, нормата е 1.5 kgf / cm2, максималното допустимо налягане е 2.5-3 kgf / cm2.
икономика
Електрическият бойлер е източникът на най-скъпата топлина сред всички съвременни котли за автономно отопление. Електрическата мощност на котела с минимална грешка е равна на топлинния му капацитет, т.е. цената на киловатчаса топлинна енергия е равна на цената на киловатчас електроенергия (в началото на 2017 г. - около 5 рубли).
За сравнение - собственик на топлината на газов котел струва 7-8 пъти по-ниска (около 70 цента на киловат час), дървени - четири пъти (1.2 рубли / кВтч).
Относителна цена на топлинната енергия, получена от различни източници. Цените варират от година на година, но съотношението им остава постоянно.
Основната причина за популярността на електрическото отопление е пълната му автономия. Котелът не се нуждае от вниманието на собственика от думата "абсолютно": той е неограничен от дълго време, който може да поддържа температурата, която сте задали в къщата. Въпреки това, собственикът на електрически бойлер, разбира се, иска да намали сметките за светлина. За това как да направя това, ще ви кажа в съответния раздел на статията.
Автоматично изключване
В случай на отклонение от номиналния режим, устройствата за безопасност в кръга за подаване на котела трябва да бъдат изключени възможно най-скоро. Схемата за автоматизация на електрическия бойлер трябва да включва две защитни устройства:
RCD се задейства по-специално, когато домашен любимец или човек докосне терминалите на оборудването и когато изолацията е приложена с ток на утечка към заземени строителни конструкции (напр. Към подсилващата мрежа на основата).
RCD работи почти незабавно: захранването отнема само една част от секундата.
Скоростта на отговор зависи от текущото отклонение от номиналната стойност и може да варира от 1-2 секунди до няколко минути. Работният ток на машината трябва да се различава възможно най-малко от максималния ток при нормална работа на котела.
Например, машина с мощност 25 A с еднофазно захранване (220 волта) осигурява безопасна работа на устройството с мощност 25x220 = 5500 вата.
Схема за свързване на еднофазен котел чрез автоматичен и RCD.
Електрическо капаче в къщата ми. Отляво надясно: трифазен автоматичен и RCD в кръга за захранване на котела.
Така наречената диференциална автоматика функционира като и двете защитни устройства: осигурява защита както за диференциални токове, така и за претоварване.
Свързване на трифазно устройство с защита на силовите вериги чрез диференциална автоматика.
електрическа мрежа
Източниците на отопление на окабеляването могат да бъдат:
- Тел с намалено напречно сечение;
- Plug-in връзки (контакти, терминали и др.).
Една проста инструкция напълно ще отстрани нагряването на жицата: напречното сечение на всеки проводник на медния проводник трябва да бъде най-малко 1 квадратен милиметър на 10 ампера от върховия ток. Подчертавам: пикът, т.е. съответната максимална мощност на котела. За захранващо напрежение от 220 волта, 10 ампера съответстват на мощност от 2,2 kW (220 × 10/1000), при напрежение 380 волта - 3,8 kW (380 × 10/1000).
Таблица на съответствието на секцията на електрическата инсталация на трифазен котел.
Свързването на котела през обикновен изход е допустимо само при мощност до 3,5 kW. Отоплителен котел с капацитет до 8 киловата може да бъде свързан към една фаза на захранване със специален кабел към екрана; Устройството с по-висока мощност трябва да се захранва от 380-волтово захранване. Колкото по-голямо е захранващото напрежение при постоянна консумация на енергия, толкова по-ниски са токовете в окабеляването, толкова по-ниско е загряването на кабелите и свързванията на клемите.
В частна къща с дървени стени, окабеляване се поставя само в метална тръба (стомана, мед или гофрирана неръждаема стомана). Изискването е свързано с противопожарна безопасност: металната обвивка няма да позволи на дървото да се запали при късо съединение.
Окабеляване в дървена къща. Проводниците се отглеждат в гофрирани метални маркучи.
Необходими задължителни елементи
Електродът или индукционният котел за безопасното функциониране на водния кръг изисква следното комплект допълнително оборудване:
Тъй като въздухът се компресира много по-добре от течността, увеличаването на налягането с увеличаване на обема на охлаждащата течност е незначително.
Обемът на резервоара е приблизително 10% от обема на веригата, което се изчислява приблизително на 15 литра на 1 kW изход на котела.
Как да подредите елементите за връзване в отоплителната система на частна къща, когато я инсталирате сами?
- Помпата се поставя на връщащата тръба пред котела. Най-ниската температура на водата в цялата верига ще има благоприятен ефект върху живота на устройството: пластмасовото работно колело и гумените уплътнения не обичат нагряването;
- Групата за безопасност винаги се монтира на захранването непосредствено след изхода на котела. Това е мястото, където налягането започва да се повишава, когато циркулацията спре (например, когато помпата се разпадне);
Котелно помещение с два електродни котела. Помпите са изправени пред тях, екипът за сигурност е след тях.
- Разширителният резервоар може да бъде монтиран във всяка точка на пълнене на определено разстояние от помпата (за 2 диаметъра на пълнене до работното колело и 8 диаметъра на изливане след работното колело). Турбуленцията на потока, причинена от помпата, има отрицателен ефект върху ресурса на еластичната мембрана на резервоара.
Специален случай
Съвременните котли на ТЕМ се различават от котлите с електрод и индукционните котли с голям размер на тялото. В допълнение към резервоара с нагревателни елементи той съдържа пълен набор от тръби: помпа, разширителен резервоар, предпазни и въздушни вентили. Отчетените показания на сензора за налягане се извеждат на дисплея на дисплея на устройството.
Интериорът на модерен отоплителен котел. Снимката ясно показва циркулационната помпа (отпред) и автоматичния вентилатор (във фонов режим).
Ето защо при монтажа на котела може да се свърже директно към отоплителната система. На входа и на изхода има смисъл да се доставят само няколко отрязани сферични вентили: те ще ви позволят да направите, без да рестартирате цялата отоплителна система, когато демонтирате котела за ремонт или поддръжка.
Котелът TENOV в моя дом се използва като резервен източник на топлина. Той е свързан директно към отоплителната система чрез двойка сферични кранове.
Икономично електрическо отопление
Как можете да намалите разходите за отопление на къщата?
Ето описание на трите решения с различна ефективност.
Дистанционен термостат
Автоматиката на съвременните котли осигурява свързването на отдалечени термостати. Те позволяват на устройството да реагира гъвкаво на промените в температурата на въздуха, като регулира текущата топлоенергия за него. Без бойлер термостат поддържа зададената температура на охлаждащата течност, която не винаги е оправдано: размразяване при същата температура батерия къща ще бъде много по-топло.
Разходи: от 1500 рубли (със самоинсталация на термостата).
Спестявания: до 20% от електроенергията.
Дистанционният термостат ви позволява да поддържате постоянна температура на въздуха, вместо охлаждаща течност.
Подово отопление
По-ефективно решение е отоплението на къщата с подово отопление. Когато се полага в замазката или под паркетната плоскост на тръбите на топлообменника, целият под става отоплително устройство.
Спестяванията се постигат благодарение на по-рационалното разпределение на студените и горещите зони в сравнение с отоплението на радиатора:
- При конвекционно нагряване при +20 при нивото на пода под тавана, въздухът ще се нагрее до 26-28 ° C, което ще даде средна стайна температура от 23-24 градуса;
- Топъл под, загрят до същата +20, подгрява въздуха под тавана само до +16. Средната температура е + 18 ° С.
Така че температурата на въздуха се разпределя в конвекция и подово отопление.
Разходи: от 1000 рубли на квадратен метър на отопляема площ. Скъпи, не се осмелявам. Бонус ще получите едно незабравимо усещане за комфорт: ходенето на топъл под е много приятно и детето, което играе на пода, никога няма да се разхлади.
Спестявания: при улична температура от 0 ° C, намаляването на средната температура в къща от +24 до +18 градуса ще спести 33% от електроенергията.
С куп електрически бойлери и подово отопляем под, филмовите нагреватели се конкурират успешно. Те се полагат под всякакво топлопроводящо покритие, което не изисква цялостна реконструкция на апартамента или къщата. Квадратният метър на филмов нагревател със специфична мощност от 150-220 W / m 2 струва 600-800 рубли.
Полагане на инфрачервения филм под ламинат. Монтирането на подово отопление може да се извърши след завършване на завършването на къщата или апартамента.
Топлинен акумулатор
Буферен резервоар или топлинен акумулатор е воден резервоар за вода с топлоизолация и няколко дюзи за свързване към отоплителни кръгове. Функцията му е ясно от името - натрупването на топлинна енергия.
Буферни резервоари за свързване към отоплителни кръгове.
Референция: нагряване на 3 кубически метра вода от 40 до 80 ° C, можете да съхранявате 120 киловатчаса топлина. Това е достатъчно за отопление за 16 часа в домашната площ от 70-100 квадратни метра.
Размери, масов и термичен капацитет на буферните резервоари.
Това, което прави наличието на резервоара за съхранение: наличието на два метра - възможност за използване на електроенергия за отопление само през нощта, по време на срока на евтина тарифа. Натрупаният буфер капацитет на отоплението през деня постепенно се изразходва за нуждите от отопление на къщата.
Енергетиката предлага електричество при по-евтини нощни тарифи, за да компенсира нощното падане на товара върху мрежата. Факт е, че голямо количество енергия не може да се съхранява и маневрирането на силата на генераторите не винаги може да бъде.
Как да свържете топлинния акумулатор към котела и отоплителната система: той образува две вериги с циркулационна помпа във всяка от тях. Първият кръг свързва котела с буферния резервоар, а вторият - резервоарът с радиатори. Постоянната температура на батериите, когато температурата на водата в резервоара пада, се осигурява от смесителното тяло с трипътен термостатен смесител.
Схемата на отоплителната система с два котела (твърдо гориво и електричество), топлинен акумулатор, БГВ и две отоплителни кръгове - радиаторно и подово отопление.
Разходи: с капацитет на резервоара от 3000 литра, като се вземат предвид разходите за допълнителна циркулационна помпа и смесителна единица - от 180 000 рубли.
Спестявания: намаляване на разходите за отопление с 2,5-3 пъти. Единичните и нощни тарифи за Москва в началото на 2017 г. са свързани като 5.38 / 1.64 рубли.
Тарифите за светлина от миналата година в Москва. Сравнете едночасова и нощни тарифи, за да прецените размера на спестяванията.
заключение
Искрено се надявам, че моят съвет ще помогне на уважавания читател да направи електрическо отопление в дома си безопасно и икономично. Както винаги, във видеоклипа ще намерите допълнителни материали в тази статия. Очаквам вашите допълнения и коментари към него. Успехи, другари!
Как да направите отопление в частна къща - подробно ръководство
Правилното организиране на отоплението на къщата не е лесна задача. Ясно е, че най-добрите експерти ще се справят с него - дизайнери и монтажници. Възможно и необходимо е да ги включите в процеса, но в каква степен - да определите за вас, собственика на къщата. Има три варианта: наетите лица да изпълняват целия комплекс от дейности или част от тези работи или да действат като консултанти и самите вие да извършвате отоплението.
Независимо от това кой тип отопление ще бъде избран, човек трябва да е добре запознат с всички етапи на процеса. Този материал е стъпка по стъпка ръководство за действие. Нейната цел - да ви помогне да решите проблема с отоплението или с познания, за да следите наетите професионалисти и монтажници.
Елементи на отоплителната система
В по-голямата част от случаите частните къщи се отопляват от системи за отопление. Това е традиционен подход към решаването на проблема, който има неоспоримо предимство - универсалност. Тоест топлината се доставя във всички помещения с охлаждаща течност и е възможно да се затопли с помощта на различни носители на енергия. Техният списък ще разгледаме допълнително при избора на котел.
Водните системи също така предоставят възможност за организиране на комбинирано отопление с помощта на два или дори три вида енергия.
Всяка отоплителна система, където трансферният елемент служи като охладител, се разделя на такива компоненти:
- източник на топлина;
- Тръбопроводна мрежа с цялото допълнително оборудване и фитинги;
- Отоплителни уреди (радиатори или отоплителни кръгове на подовите настилки).
За целите на преработката и регулирането на охлаждащата течност, както и на производството на работи по поддръжката на отоплителни системи, се използват допълнително оборудване и клапани и регулиращи вентили. Оборудването включва следните елементи:
- разширителен резервоар;
- циркулационна помпа;
- хидравличен сепаратор (хидро-пистолет);
- буферен капацитет;
- разпределителен колектор;
- котел за косвено отопление;
- устройства и средства за автоматизация.
Забележка. Задължителен атрибут на отоплителната система е разширителният резервоар, а останалата част от оборудването се монтира според нуждите.
Общоизвестно е, че когато водата се нагрява, водата се разширява и никъде няма да отиде до допълнителния си обем в затвореното пространство. За да се избегне разкъсване на връзките от повишено налягане, в мрежата се инсталира разширителен резервоар с отворен или мембранен тип. Тя взема допълнително вода.
Принудителната циркулация на охлаждащата течност се осигурява от помпата и при наличие на няколко вериги, разделени от хидро-пистолет или буферен капацитет, се използват две или повече помпени агрегати. Що се отнася до буферния резервоар, той работи едновременно като хидравличен сепаратор и топлообменник. Разделянето на циркулационната верига на котела от всички останали се практикува в сложни системи от вили с няколко етажа.
Колекция за разпределение на охлаждащата течност се определя на топло подово отопление или в случаите, когато лъчетерапия се използват за свързване на веригата на батерията, това ще бъде обсъдено в следващите раздели. Индиректен котел за отопление - резервоар с бобината, където нуждите от вода за битова гореща вода се затопля от охлаждащата течност. За визуален контрол над температурата и налягането на водата в системата се инсталират термометри и манометри. Апаратура на автоматизацията (датчици, температурни контролери, контролери, серво мотори), а не само да имат контрол върху параметрите на топлоносителя, но и да ги регулират автоматично.
Спирателни клапани
В допълнение към изброеното оборудване, загряването на водата в къщата се контролира и се обслужва с помощта на спирателните и контролните клапани, показани в таблицата:
Когато се запознаете с елементите на отоплителната система, можете да пристъпите към първата стъпка по пътя към изчисляването на целта.
Изчисляване на системата за отопление и избор на капацитет на котела
Невъзможно е да се извърши избор на оборудване, без да се знае количеството топлина, необходимо за отоплението на сградата. Можете да го определите по два начина: прости приблизителни и изчислени. Първият метод е харесван от всички продавачи на отоплително оборудване, тъй като е доста прост и дава повече или по-малко правилен резултат. Това е изчислението на топлинната мощност от зоната на отопляемите помещения.
Вземете отделна стая, измерете нейната площ и получената стойност се умножава по 100 W. Енергията, необходима за цялата къща, се определя чрез сумиране на индикаторите за всички помещения. Предлагаме по-точен метод:
- при 100 W се умножава площта на тези стаи, където само 1 стена се свързва с улицата, на която има 1 прозореца;
- ако стаята е ъглова стая с един прозорец, тогава нейната площ трябва да бъде умножена по 120 W;
- Когато стаята има 2 външни стени с 2 или повече прозореца, площта й се умножава по 130 W.
Ако считаме, че властта е приблизителен метод, тогава жителите на северните райони на Руската федерация могат да получат по-малко топлина, а в южната част на Украйна - надплащане за твърде мощно оборудване. С помощта на втория метод на проектиране се извършва проектиране на отопление от специалисти. То е по-точна, тъй като дава ясно разбиране за това колко топлина се губи чрез сградните структури на всяка сграда.
Преди да започнете да изчислявате, къщата трябва да бъде измерена чрез намиране на зоните на стените, прозорците и вратите. След това трябва да се определи дебелината на слоя на всеки строителен материал, от който се издигат стени, подове и покриви. За всички материали в референтната литература или в интернет трябва да се намери стойността на топлинната проводимост λ, изразена в единици W / (m · ºС). Заместим го във формулата за изчисляване на термичното съпротивление R (m2 ºС / W):
R = δ / λ, тук δ е дебелината на материала на стената в метри.
Забележка. Когато стената или покривът са направени от различни материали, е необходимо да се изчисли стойността R за всеки слой и след това да се обобщят резултатите.
Сега можете да разберете колко топлина излиза през външната строителна конструкция, съгласно формулата:
- QTP = 1 / R x (tv - tn) х S, където:
- QTP е количеството изгубена топлина W;
- S е измерената площ на сградата, m2;
- tv - желаната вътрешна температура трябва да бъде заменена тук, ºС;
- tn - температура на улицата в най-студения период, ºС.
Важно! Изчисляването трябва да се извършва за всяка отделна стая, последователно замествайки във формулата стойностите на термичната устойчивост и площта за външната стена, прозореца, вратата, пода и покрива. Тогава всички тези резултати трябва да бъдат обобщени, това ще бъде загубата на топлина в тази стая. Областите на вътрешните дялове не трябва да се вземат под внимание!
Консумация на топлина за вентилация
За да разберете колко топлина губи частна къща като цяло, е необходимо да добавите загубите на всички стаи. Но това не е всичко, защото трябва да вземете под внимание отоплението на вентилационния въздух, което също се осигурява от отоплителната система. За да не влезе в джунглата на сложни изчисления, се препоръчва да се знае тази консумация на топлина чрез проста формула:
Qwith = cm (tv - tn), където:
- Qv - необходимото количество топлина за вентилация, W;
- m - количеството въздух от масата се определя като вътрешния обем на сградата, умножен по плътността на въздушната смес, kg;
- (t - tn) - както в предишната формула;
- c - топлинният капацитет на въздушните маси се приема, че е равен на 0,28 W / (kg ºC).
За определяне на енергийните нужди на сградата остава да добавят стойност за QTP къща като цяло със стойността Qvozd. котел мощност се приема с резерви за оптимален режим на работа, което е с коефициент от 1,3. Тук е необходимо да се вземат предвид един важен момент: ако имате намерение да използвате източник на топлина не само за отопление, но също така и за подгряване на вода в горещата вода, а след това на захранването трябва да се увеличи. Котелът трябва да работи ефективно в две посоки едновременно и поради това коефициентът на безопасност трябва да се вземе най-малко 1,5.
Препоръки за избор на котел
В момента има различни видове отопление, характеризиращи се с енергийния източник или вида на използваното гориво. Коя от тях ще зависи от Вас, и ще представим на всички видове котли кратко описание на техните плюсове и минуси. За отоплението на жилищни сгради можете да закупите следните видове битови топлоизточници:
- твърдо гориво;
- газ;
- електрически;
- върху течно гориво.
Изберете енергийния източник и след това източникът на топлина ще ви помогне за следното видео:
Котли на твърдо гориво
Бойлерите, работещи с твърди горива, са разделени на три вида: директно изгаряне, пиролиза и пелети. Единиците са популярни поради ниските оперативни разходи, тъй като в сравнение с други енергийни носители дървесината и въглищата са евтини. Изключение е природният газ в Руската федерация, но връзката с него често е по-скъпа от всички отоплителни съоръжения заедно с инсталацията. Поради това котлите за изгаряне на дърва и въглищата, които имат приемлива цена, се купуват от хората все по-често.
От друга страна, работата на топлоизточник с твърдо гориво е много подобна на простото отопление на печката. Отнема време и усилия за събиране, пренасяне на дърва за огрев и зареждане в пещта. Това също така изисква сериозно обвързване на устройството, за да се осигури неговата трайна и безопасна работа. В края на краищата конвенционалният котел за твърдо гориво се характеризира с инерция, т.е. след затваряне на въздушния язовир, нагряването на водата не спира веднага. И ефективното използване на генерирана енергия е възможно само при наличие на термо батерия.
Това е важно. Котлите, изгарящи твърди горива, изобщо не могат да се похвалят с висока ефективност. Традиционните единици за директно изгаряне имат ефективност от около 75%, пиролизни агрегати - 80%, а пелети - не повече от 83%.
Най-добрият избор от гледна точка на комфорта е топлинният генератор за пелети, който се характеризира с висока степен на автоматизация и практически няма инерция. Не се изисква топлинен акумулатор и често пътувания до котелното помещение. Но цената на оборудването и пелетите често го прави недостъпна за широк кръг от потребители.
Газови котли
Една отлична възможност - да се извършва отопление, функциониращо на основния газ. Като цяло котлите за гореща вода са много надеждни и ефективни. Ефективността на най-простата енергонезависима единица е най-малко 87%, а скъпият кондензиращ блок - до 97%. Нагревателите са компактни, добре автоматизирани и безопасни при работа. Поддръжката се изисква не повече от веднъж годишно, а пътуванията до котелното са необходими само за наблюдение или промяна на настройките. Бюджетното звено ще бъде много по-евтино от твърдото гориво, така че газовите котли могат да се считат за общодостъпни.
Точно като топлинните генератори на твърдо гориво, газовите котли изискват коминно устройство и наличието на снабдяваща и смукателна вентилация. Що се отнася до другите страни от бившия СССР, разходите за гориво там са много по-високи, отколкото в Русия, защото популярността на газовото оборудване непрекъснато намалява.
Електрически бойлери
Трябва да кажа, че електрическото отопление е най-ефективното от всички съществуващи. Не само, че ефективността на котлите е около 99%, така че освен това не се изискват комини и вентилация. Поддръжката на съоръженията като такива практически не съществува, с изключение на това, че почистването е веднъж на всеки 2-3 години. И най-важното: оборудването и инсталацията са много евтини, а степента на автоматизация може да бъде всичко. Котелът просто не се нуждае от вашето внимание.
Колко приятни са предимствата на електрически бойлер, също толкова важно е и основният недостатък - цената на електроенергията. Дори ако използвате мултитарифен електромер, не можете да заобиколите този индикатор за генератор на топлина, който гори дърва. Това е цената за комфорт, надеждност и висока ефективност. Е, вторият недостатък е липсата на необходимата електрическа мощност на захранващите линии. Такова досадно неудобство може веднага да изтрие всички мисли за електрическото отопление.
Котли за течно гориво
Цената на отоплителното оборудване и неговата инсталация, отоплението на отработено масло или дизелово гориво ще струва почти същото като при природния газ. Подобно на тях и показатели за изпълнение, въпреки че тренировката по очевидни причини донякъде губи. Друго нещо е, че този вид отопление може безопасно да се нарече най-мръсната. Всяко посещение в котелното ще приключи, поне с миризмата на дизелово гориво или с опетнени ръце. Ежегодното почистване на звеното е цяло събитие, след което ще бъдете размазани със сажди до кръста.
Използването на слънчево масло за отопление - не най-печелившото решение, цената на горивото може да удари твърдо в джоба. Маслото също беше повишено в цената, освен, че имате някакъв евтин източник на това. Това означава, че поставянето на дизелов бойлер има смисъл, когато няма други енергийни носители или в дългосрочен план - доставка на основния газ. Уредът лесно преминава от дизелово гориво към газ, но пещта не може да изгаря метан за изпитване.
Схеми на отоплителни системи за частна къща
Отоплителните системи, изпълнявани в частни жилищни сгради, са едно- и двутръбни. Разграничаването им не е трудно:
- При еднотръбна схема всички радиатори са свързани към един колектор. Това е както подаване, така и връщане, преминаващо през всички батерии под формата на затворен пръстен;
- в двутръбна схема, охлаждащата течност се подава към радиаторите от една тръба и се връща - от друга.
Изборът на схемата на отоплителната система за частна къща не е лесна задача, със сигурност няма да бъде възпрепятствана от консултацията на специалист. Няма да допуснем грешка срещу истината, ако кажем, че схемата с две тръби е по-прогресивна и надеждна от схемата с една тръба. Противно на популярното вярване за ниски инсталационни разходи в устройството на последното, ние отбелязваме, че той не е само по-скъп от дву-тръба, но и по-труден. Тази тема е много подробна във видеоклипа:
Факт е, че в една тръбна система водата от радиатора към радиатора се охлажда все повече и повече, затова е необходимо да увеличите силата им чрез добавяне на секции. В допълнение разпределителният колектор трябва да има по-голям диаметър от двутръбните линии. И последното нещо: автоматичното управление с еднотръбна верига е трудно поради взаимното влияние на батериите един върху друг.
В малка къща или къща с редица радиатори до 5, може безопасно да се въведе хоризонтална схема с една тръба (общо наименование е Ленинград). При повече отоплителни уреди той не може да функционира нормално, защото последните батерии ще са студени.
Друга възможност е да се използват вертикални решетки с единични тръби в двуетажна частна къща. Такива схеми са доста общи и работят успешно.
Топлоносителят се доставя на всички радиатори със същата температура с двутръбно разпределение, така че не е необходимо да се увеличава броят на секциите. Разделянето на захранването в захранването и връщането позволява автоматично управление на работата на акумулатора чрез термостатни вентили.
Диаметрите на тръбопроводите са по-малки и системата като цяло е по-опростена. Има два вида двутръбни схеми:
блокировка: мрежата от тръбопроводи се разделя на клонове (рамене), по които охладителната течност се движи по магистралите един към друг;
двутръбна система: тук връщащият колектор е като продължение на доставката и целият топлоносител тече в една посока, веригата образува пръстен;
колектор (греда). Най-скъпият маршрут: тръбопроводите от колектора се поставят отделно на всеки радиатор, начинът на полагане е скрит в пода.
Ако вземем хоризонталната линия на по-голям диаметър и ги подготви с наклон от 3-5 мм на 1 т, системата може да работи от тежестта (тежестта). Тогава циркулационната помпа не е необходима, веригата ще бъде енергонезависима. В името на справедливостта, ние отбелязваме, че без помпа могат да функционират едножилни и двутръбни кабели. Ако са създадени само условия за естественото циркулиране на водата.
Отоплителната система може да бъде отворена чрез поставяне в най-високата точка на разширителен резервоар, който общува с атмосферата. Такова решение се използва в гравитационните мрежи, в противен случай не може да бъде направено. Ако от друга страна е монтиран разширителен резервоар тип мембрана на връщащата линия, системата ще бъде затворена и ще работи под прекомерно налягане. Това е по-модерна версия, която намира приложение в мрежи с принудително движение на охлаждащата течност.
Невъзможно е да не се каже за начина на отопление на къщата с топъл под. Неговата липса - с високата цена, защото трябва да положите в замазката стотици метри тръби, в резултат на което всяка стая е отоплителна вода верига. Краищата на тръбите се сливат към разпределителния колектор със смесителното тяло и собствената циркулационна помпа. Важен плюс е икономичното равномерно отопление на стаите, което е много удобно за хората. Подовите отоплителни вериги са уникално препоръчителни за използване във всяка жилищна сграда.
На Съвета. Собственикът на малка къща (до 150 м2) може безопасно да препоръча използването на конвенционална двутръбна схема с принудителна циркулация на охлаждащата течност. Тогава диаметрите на мрежата ще бъдат не повече от 25 мм, клоните - 20 мм, а кабелите за батериите - 15 мм.
Монтаж на отоплителна система
Описание на монтажните работи ще започнем с монтажа и свързването на котела. В съответствие с правилата единиците, чиято мощност не надвишава 60 kW, могат да бъдат инсталирани в кухнята. По-мощни топлинни генератори трябва да се намират в котелното помещение. В този случай за топлинните източници, изгарящи различни видове гориво и с отворена горивна камера, е необходимо да се осигури добър въздушен поток. Освен това е необходимо коминно устройство за отклоняване на горивни продукти.
За естествено движение на водата се препоръчва да се монтира котелът по такъв начин, че неговата връщаща тръба да е под нивото на радиаторите на приземния етаж.
Мястото, където ще бъде разположено топлинният генератор, трябва да бъде избрано, като се вземат предвид минималните допустими разстояния до стени или друго оборудване. Обикновено тези пропуски са посочени в ръководството, придружаващо продукта. Ако тези данни не са налице, ние се придържаме към тези правила:
- ширина на прохода от предната страна на котела - 1 м;
- ако не е необходимо да държите устройството настрани или назад, оставете празнина от 0,7 м, в противен случай - 1,5 м;
- разстоянието до най-близкото оборудване е 0,7 м;
- когато два котела са поставени един до друг, се поддържа проход от 1 м, един срещу друг - 2 м.
Забележка. При инсталиране на източници на топлинна енергия на стените не са необходими странични проходи, за да се улесни техническото обслужване, трябва да се спазва само свободното пространство пред уреда.
Свързване на котела
Трябва да се отбележи, че тръбопроводите на газови, дизелови и електрически генератори на топлина са почти еднакви. Трябва да се има предвид, че по-голямата част от стените монтирани котли са оборудвани с вградена циркулационна помпа и много модели - с разширителен резервоар. Първо, нека разгледаме схемата за свързване на проста газ или дизелова единица:
Фигурата показва схемата на затворена система с мембранен разширителен резервоар и принудителна циркулация. Този метод на обвързване е най-често срещан. Помпата с байпас линия и ямка е на връщащата линия, има и разширителен резервоар. Налягането се контролира с помощта на манометри, а вентилацията от котелния кръг се извършва чрез автоматичен вентилационен отвор.
Забележка. Тръбопроводът на електрическия бойлер, който не е оборудван с помпа, се изпълнява по същия принцип.
Когато топлинният генератор е оборудван със собствена помпа, както и схемата за отопление на водата за БГВ, тръбопроводът и монтажът на елементите са както следва:
Тук е показан монтиран на стената котел с впръскване на въздух в затворената горивна камера. За отстраняването на димните газове е коаксиален тръбопровод с двойно стени, който се извежда на улицата хоризонтално през стената. Ако пещта на блока е отворена, тогава е необходим традиционен комин с добър естествен течение. Как да инсталирате правилно комин от сандвич модули е показан на снимката:
В селски къщи с голяма площ често се налага да се присъедините към котел с няколко отоплителни кръга - радиатор, топло подово покритие и котел за индиректно отопление за нуждите на БГВ. В такава ситуация оптималното решение ще бъде използването на хидравличен сепаратор. Това ще позволи да се организира самостоятелна циркулация на охлаждащата течност в котелната верига и в същото време ще служи като разпределителен гребен за останалите клонове. Тогава основната схема за отопление на двуетажна къща ще има следната форма:
Според тази схема всеки отоплителен кръг има собствена помпа, така че да работи независимо от останалите. Тъй като топлата вода трябва да се подава на топло подово покритие при температура не по-висока от 45 ° C, на тези клонове се използват трипътни клапани. Те смесват гореща вода от основната линия, когато температурата на охлаждащата течност в контурите на топлата повърхност намалява.
При топлинните генератори на твърди горива ситуацията е по-сложна. Тяхното обвързване трябва да вземе предвид 2 точки:
- възможно прегряване поради инертността на уреда, дървото за огрев не може да бъде погасено бързо;
- образуването на кондензат при влизане в резервоара за студена вода в резервоара за студена вода от мрежата.
За да се избегне прегряването и евентуалното кипене, циркулационната помпа винаги се поставя на връщащата тръба, а групата за захранване непосредствено след топлообменника трябва да бъде група за безопасност. Състои се от три елемента: манометър, автоматичен вентилатор и предпазен клапан. Наличието на последното е от решаващо значение, а вентилът ще облекчи свръхналягането, когато охладителят прегрее. Ако сте решили да организирате отоплението на къщата с дърва за огрев, задължително е изпълнението на следната схема на свързване:
Тук байпасът и трипътният клапан предпазват пещта от кондензацията. Вентилът няма да позволи на водата да попадне в малката верига от системата, докато температурата в нея достигне 55 ° С. Подробна информация по този въпрос може да бъде получена чрез гледане на видеоклипа:
На Съвета. Поради особеностите на работата се препоръчва да се използват котли на твърдо гориво заедно с буферен резервоар - топлинен акумулатор, както е показано на диаграмата:
Много от собствениците на жилища влагат в отоплителната камера два различни източника на топлина. Те трябва да бъдат правилно вързани и свързани към системата. В този случай предлагаме 2 схеми, едната от които - за твърдо гориво и електрически бойлер, работещи заедно с отопление с радиатор.
Втората схема комбинира един газов и дървообработващ топлинен генератор, който доставя топлина за отопление на къщата и подготвя вода за БГВ:
Препоръки за избор и монтаж на тръби
За да монтирате отоплението на частна къща със собствените си ръце, първо трябва да решите кои тръби да изберете за това. В модерния пазар има няколко вида метални и полимерни тръби, подходящи за отопление на частни къщи:
- стомана;
- мед;
- неръждаема стомана;
- полипропилен (PPP);
- полиетилен (РЕХ, РЕ-RT);
- метал и пластмаса.
Отоплителните тръби от обикновен "черен" метал се считат за остатък от миналото, тъй като те са най-податливи на корозия и "свръхрастеж" на прохода. Освен това, не е лесно да извършите инсталация от такива тръби: добре са необходими умения за заваряване, за да се извърши плътна връзка. Въпреки това, някои собственици все още използват стоманени тръбопроводи, когато организират самостоятелно отопление на дома.
Медните или неръждаеми тръби са чудесен избор, но боли толкова много. Това са надеждни и издръжливи материали, без да се страхуват от повишен натиск и температура, така че с наличието на средства тези продукти се препоръчват уникално за употреба. Медта се свързва чрез запояване, което също изисква известни умения, и неръждаема стомана - използвайки сгъваеми или сгъваеми фитинги. Трябва да се предпочитат последните, особено с латентна подплата.
На Съвета. За тръбопроводи и полагане на тръбопроводи в котелното помещение е най-добре да се използват всякакви метални тръби.
По-евтиното нещо е загряване на полипропилен. От всички видове PPR тръби трябва да изберете тези, които са подсилени с алуминиево фолио или стъклени влакна. Ниската цена на материала е единственият им плюс, тъй като инсталирането на отопление от полипропиленови тръби е доста сложен и отговорен бизнес. И на външен вид, полипропиленът губи от други пластмасови продукти.
Тръбопроводите на ППР с фитинги се извършват чрез запояване и не е възможно да се провери качеството им. Когато нагряването е недостатъчно по време на запояване, връзката непременно ще тече след това, но ако е прегрявана, подутият полимер ще премине по средата на напречното сечение. И вие няма да можете да видите това по време на събранието, недостатъци ще ви уведоми за себе си по-късно, по време на работа. Вторият значителен недостатък е голямото удължение на материала по време на нагряване. За да се избегнат "сабя" завои, тръбата трябва да бъде монтирана на подвижни опори и между краищата на основната стена и стената, за да напусне пространството.
Препоръка. Не е необходимо да влагате елементи от полипропилен в подовата замазка или в стените на стените. Особено се отнася до точките на свързване на тръбите.
Много по-лесно е да се нагрява от полиетиленови или металопластични тръби. Въпреки че цената на тези материали е по-висока от полипропилен. За начинаещи те са най-удобни, тъй като ставите тук са доста прости. Тръбопроводите могат да бъдат положени в замазка или стена, но при едно условие: фугите трябва да бъдат направени на сглобяеми фитинги, а не сгъваеми.
Металопластикът и полиетиленът се използват както за открито полагане на магистрали, така и за скрити зад екраните, както и за устройството на топло подови настилки. Липсата на тръби, изработени от PEX материал - в желанието му да се върне в първоначалното си състояние, защо подплатеният колектор може да изглежда леко вълнообразен. Полиетилен PE-RT и метал-пластмаса нямат такава "памет" и тихо се навеждат, колкото ви е необходимо. Повече подробности за избора на тръби са описани във видеоклипа:
Препоръки за избор и свързване на радиатори
Типичен наемодател, който е влязъл в магазина за отопление и е видял богат избор от различни радиатори, може да заключи, че събирането на батерии за вашия дом не е толкова лесно. Но това е първото впечатление, всъщност не са толкова много от техните сортове:
- алуминий;
- биметална;
- стоманен панел и тръбен;
- чугун.
Забележка. Съществуват и дизайнерски уреди за отопление на вода от най-различни видове, но те са скъпи и заслужават отделно подробно описание.
Секционните батерии от алуминиева сплав имат най-добри характеристики на разсейване на топлината, а биметалните нагреватели ги оставят близо до тях. Разликата между двете е, че първите са направени изцяло от сплав, а последните имат тръбна стоманена рамка вътре. Това се прави с цел използване на устройства в централизирани системи за топлоснабдяване на високи сгради, където налягането може да бъде доста високо. Ето защо, инсталирането на биметални радиатори в частна къща няма смисъл изобщо.
Трябва да се отбележи, че инсталирането на отопление в частна къща ще бъде по-евтино, ако купувате стоманени панелни радиатори. Да, тяхната топлинна мощност е по-малка от тази на алуминий, но на практика едва ли ще усетите разликата. По отношение на надеждността и издръжливостта, устройствата ще ви обслужват успешно поне 20 години и дори повече. От друга страна, тръбните батерии са много по-скъпи, в това отношение те са по-близо до дизайна.
Отоплителните уреди от стомана и алуминий съчетават едно полезно качество: те са добре приспособени към автоматичното регулиране чрез термостатични вентили. Какво не може да се каже за масивните чугунени батерии, върху които такива клапани са безсмислени. Всичко това поради способността на чугун да се загрее за дълго време, а след това за известно време, за да запази топлината. Също така поради това темповете на загряване на помещенията са намалени.
Ако докоснете въпроса за естетиката на външния вид, сегашните чугунени ретро радиатори са много по-красиви от всички останали батерии. Но те си заслужават страхотни пари, а евтиният "акордеон" на съветския модел MC-140 ще е подходящ само за селска къща. От горното можем да заключим:
За частна къща купувайте тези отоплителни уреди, които ви харесват най-много и се подчиняват на стойност. Просто помислете за техните функции и правилно изберете размера и топлинната мощност.
Избор на мощност и методи за свързване на радиатори
Изборът на броя секции или размерите на панелния радиатор се основава на количеството топлина, необходимо за загряване на помещението. Тази стойност, която вече определихме в самото начало, остава да разкрием няколко нюанса. Факт е, че топлинната мощност на секцията е указана от производителя за разликата в температурата на охлаждащата течност и въздуха в помещението, равна на 70 ° С. За да направите това, водата в акумулатора трябва да се нагрее до минимум 90 ° C, което е много рядко.
Оказва се, че действителната топлинна мощност на устройството ще бъде значително по-ниска от посочената в паспорта, тъй като температурата в котела обикновено се поддържа на 60-70 ° C в най-студените дни. Съответно за правилното отопление на помещенията е необходимо да се монтират радиатори, които имат поне един и половина топлинна мощност. Например, когато за стая имате нужда от 2 kW топлина, трябва да вземете отоплителни уреди с капацитет най-малко 2 x 1,5 = 3 kW.
В помещението батериите се поставят в местата с най-голяма загуба на топлина - под прозорците или близо до глухите външни стени. В тази връзка можете да свържете мрежата по няколко начина:
- странична едностранна;
- диагонален гъвкав;
- дъното - ако радиаторът има подходящи клонки.
Страничното свързване на устройството от едната страна е най-често използвано, когато е свързано с подемници и диагонал на хоризонтално разположени стволове. Тези два метода позволяват ефективно да се използва цялата повърхност на батерията, която ще се нагрее равномерно.
Когато е инсталирана еднотръбна отоплителна система, се използва и долната многостранна връзка. Но тогава ефективността на устройството е намалена, а оттам и топлопренос. Разликата в нагряването на повърхността е илюстрирана на фигурата:
Съществуват модели на радиатори, при които конструкцията осигурява свързването на клоновите тръби отдолу. Такива устройства имат вътрешно окабеляване и всъщност те прилагат едностранна странична схема. Това ясно се вижда на фигурата, където батерията е показана на раздел.
Много полезна информация за избора на отоплителни уреди може да намерите чрез гледане на видеоклипа:
5 типични грешки по време на инсталирането
Разбира се, инсталирайки отоплителната система, можете да понесете повече от пет недостатъка, но ние ще изтъкнем 5 най-ярки, което може да доведе до катастрофални последици. Тук те са:
- грешен избор на източник на топлина;
- грешки при свързването на топлинния генератор;
- неправилно избрана отоплителна система;
- небрежно инсталиране на тръбопроводи и фитинги;
- неправилно инсталиране и свързване на отоплителни уреди.
Котел с недостатъчен капацитет е една от типичните грешки. При избора на съоръжението е позволено да бъде проектирано не само за отопление на помещенията, но и за подготовка на вода за нуждите на БГВ. Ако не вземете предвид допълнителното захранване, необходимо за загряване на водата, топлинният генератор няма да се справи с неговите функции. В резултат на това топлоносителят в батериите и водата в системата за БГВ не загрява до желаната температура.
Подробностите за тръбите на котела играят не само функционална роля, но и служат за целите на безопасността. Например инсталирането на помпата се препоръчва на връщащия тръбопровод преди самия генератор, освен байпасната линия. И валът на помпата трябва да е в хоризонтално положение. Друга грешка е инсталирането на кран в участъка между котела и групата за безопасност, това е строго неприемливо.
Това е важно. При свързване на бойлер за твърдо гориво, не трябва да поставяте помпата пред трипътния вентил, а само след него (по протежение на охладителната система).
Разширителният резервоар се приема като 10% от общата вода в системата. Когато веригата е отворена, тя се поставя в най-високата точка, със затворена верига, на връщащия тръбопровод, пред помпата. Между тях трябва да се постави машина за кал, монтирана в хоризонтално положение със запушалка надолу. Стенният котел е свързан с тръбопроводи чрез американски жени.
Когато отоплителната система е избрана неправилно, рискувате да изплатите надплащане за материали и инсталация, а след това да поемете допълнителни разходи, за да я припомните. Най-често срещаните грешки се срещат при подреждането на еднотръбни системи, когато повече от 5 радиатора се опитват да "висят" на един клон, което след това не се нагрява. Неизпълнението на системата включва несъответствие със склонове, лоши връзки и монтаж на неправилни фитинги.
Например, на входа на радиатора е поставен термостатичен вентил или конвенционален сферичен кран, а на изхода има балансиращ вентил за регулиране на отоплителната система. Ако инсталирате тръби на радиатори в пода или стените, те трябва да бъдат изолирани, за да се гарантира, че охлаждащата течност не се охлажда по пътя. При закачане на полипропиленови тръби трябва внимателно да се придържаме към времето за нагряване на спойлера, така че връзката да е надеждна.
Изберете охладителната течност
Известно е, че за тази цел най-полезна е филтрираната и, ако е възможно, обезсолена вода. Но при определени условия, например периодично отопление, водата може да замръзне и унищожи системата. След това последният се напълва с антифриз - антифриз. Но трябва да вземете под внимание свойствата на тази течност и не забравяйте да извадите от системата всички уплътнения от обикновения каучук. От антифриз те бързо се деформират и текат.
Моля, обърнете внимание! Не всеки бойлер може да работи с антифриз течност, която е показана в техния технически паспорт. Това трябва да се проверява при закупуването му.
Обикновено системата се зарежда с охлаждащ агент директно от водопровода през нагнетателния вентил и възвратен клапан. При процеса на пълнене въздухът се отстранява от него чрез автоматичния вентилационен отвор и ръчните кранове Maevsky. При затворена верига налягането се контролира от манометъра. Обикновено в студено състояние се намира в диапазона 1.2-1.5 Bar и по време на работа не надвишава 3 бара. При отворена схема е необходимо да се следи нивото на водата в резервоара и да се изключи грима, когато изтича от преливната тръба.
Антифриза в затворена отоплителна система се изпомпва от специална ръчна или автоматична помпа, оборудвана с манометър. За да не се прекъсне процесът, течността трябва предварително да се приготви в контейнер с подходящ капацитет, откъдето може да се изпомпва в тръбопроводната мрежа. Запълването на отворена система е по-лесно: антифризът може просто да се излива или изпомпва в резервоара за разширение.
заключение
Ако разберете напълно всички нюанси, става ясно, че е напълно възможно монтирането на отоплителната система в частна къща по своему. Но трябва да разберете, че това ще изисква много време и усилия от вас, включително и да контролирате инсталацията в случай, че решите да наемете специалисти за това.